Найцікавіші покази та презентації третього дня Ukrainian Fashion Week

Третій день Українського тижня моди переніс гостей на основну локацію — до Мистецького Арсеналу. Тут, окрім подіумних показів, упродовж усіх днів проходитимуть виставки, презентації та trade-шоу. Попри повітряні тривоги в Києві всі заплановані fashion-події 4 вересня відбулися, і сьогодні розповідаємо тобі про найцікавіші з них. 

Відкриття виставки Behind the Craft

4 вересня в рамках Ukrainian Fashion Week SS27 відбулося відкриття виставки Behind the Craft, присвяченої українським ремеслам та їхньому сучасному переосмисленню. Експозиція об’єднала понад 70 образів українських fashion-брендів та об’єктів предметного дизайну, а також представила історії майстрів, чиї знання, досвід і ручна праця стоять за їхнім створенням. Виставка триватиме до кінця Тижня моди SS`27 і є беззаперечним must visit!

«Відбір робіт для виставки виявився одним із найскладніших етапів підготовки. Ми довго й прискіпливо вивчали, хто і як сьогодні працює з ремеслом в українській моді та дизайні — і виявилося, що таких брендів і майстрів набагато більше, ніж здавалося на старті. Це саме та тенденція, яку хотілося зафіксувати: крафт перестав бути нішевою чи виключно етнографічною практикою і став природною мовою сучасного дизайну», — розповідає Марія Гаврилюк.

Окрім фізичних атрибутів відвідувачі виставки також мають змогу «познайомитися» і з людьми, що стоять за готовими об’єктами. Це можливо в рамках документальної серії медіа Frontliner про руки, які відроджують українські ремесла та повертають культурну пам'ять у повсякденне життя — «Поки пам'ятають руки». У межах експозиції зібрано десять історій про людей, які не дають обірватися зв'язку поколінь. Спільний проєкт із медіа Frontliner розповідає історії майстрів, дозволяючи зробити видимою працю, що стоїть за сучасним українським дизайном.

 leCRI

 leCRI — це молодий український бренд, поштовх до розвидку якого дав конкурс «Погляд у майбутнє». leCRI створюють свої колекції зі складними конструкціями і ручними техніками у техніці zero waste, а цього сезону вони пішли ще далі та використали залишки матеріалів із виробництв інших брендів. Назва лінійки, презентованої цього сезону — «Звіринець» (Menagerie). Вона присвячена емоціям, які люди відчувають, опиняючись у ситуаціях, де ніби стають загнаними тварини в клітках у руках старих божевільних королів. 

На цей раз leCRI зосередилися передусім на емоції, фактурі та кольорі. Агресивніша палітра, контрастні текстури та distressed фактури формують відчуття напруги, неспокою та прихованої люті. Menagerie створена як мінімалістична, анімалістична та більш доросла колекція.

Ідея колекції «Звіринець» з’явилася в жовтні минулого року, коли дизайнерка бренду переглядала книгу з історії мистецтв і натрапила на зображення картини «Носоріг Клара» П’єтро Лонгі. На картині самка індійського носорога на ім’я Клара стоїть за огорожею, оточена натовпом глядачів — жителів Венеції у типовому для XVII століття вбранні та карнавальних масках. Анни Кузьменко зацікавила її історія, і в наступні місяці вона періодично поверталася до цієї теми та почала досліджувати долі інших екзотичних тварин, привезених до Європи минулого. Так поступово джерело натхнення розширилося до образу королівського звіринця — місця, де рідкісні й екзотичні істоти ставали символами багатства, влади та статусу своїх власників.

PRZHONSKA

Цього сезону Олена Пржонська, окрім показу нової колекції, представила гостям Ukrainian Fashion Week свій режисерський дебют. Моделі виходили на подіум паралельно з демонстрацією фільму, таким чином образи, представлені на екрані, оживали просто перед глядачами. Героями арт-стрічки стали танцівниця сучасного танцю Марія Грабова, олімпійські призерки з артистичного плавання Марина та Владислава Алексіїви, а також інші герої, кожен із яких втілює окремий стан і досвід людини.

Головна думка перформансу — зіткнення сутності людини з ролями, які вона проживає.  Це роздуми про людську природу і справжнє Я. Історія про складні взаємини між внутрішнім ядром людини та досвідом, який її формує. 

У світі, де життя безперервно змінюють суспільні очікування, війна, тиск , несправедливість і особисті втрати, ми задаємось питанням: чи існує в людині щось незмінне, те внутрішнє ядро, до якого вона повертається щоразу? За всіма ролями, масками й формами, яких людина набуває, залишається питання: що в цьому досвіді справді належить їй, а що лише тимчасово визначає її ззовні? 

JULIYA KROS 

Під час роботи над колекцією RECONSTRUCTION російський удар завдав руйнувань виробництву JULIYA KROS у м. Суми. Команда бренду не постраждала, однак звичний порядок роботи, виробничі процеси та відчуття стабільності були зруйновані. Усі причетні до ствррення цієї колекції зазначають, що  робота над RECONSTRUCTION стала одним із найскладніших і водночас найважливіших етапів в історії бренду.

Тому ця колекція створена як доказ того, що творчість здатна бути формою відновлення. Що створювати — означає не лише продовжувати працювати, а й повертати життю сенси там, де їх намагалися знищити. RECONSTRUCTION присвячена всім людям, які попри війну продовжують створювати.

В основі колекції — японська естетика: чиста геометрія, асиметрія, деконструкція та функціональність, поєднані зі знаковими речами бренду, які за роки стали улюбленими серед клієнтів. Реконструкція в цій колекції відбувається на двох рівнях: людина відкриває нові можливості в собі, а одяг — нові можливості для людини. Основою колекції стали натуральні матеріали — льон, котон і тенсел. Їхня природна фактура підкреслює чесність матеріалу, його характер і довговічність. Важливо звернути увагу також на двосторонні тканини. Використовуючи обидві сторони полотна, дизайнерка створює моделі, здатні змінювати свій колір і настрій. Так один виріб відкриває дві історії — так само як одна людина після пережитого відкриває нові грані власної особистості. Окрім того, кольори колекції вибрані не випадково, адже кожен з тонів має сталі асоціації і принесосить власнику речі необхідний настрій.

KHRYSTYNA RACHYTSKA

Особливість показів бренду KHRYSTYNA RACHYTSKA в деталях, які завжди мають значення та в повазі до багатовікових традицій. Так представлена цього сезону колекція «Опора/Опір» народилася з досліджень сорочок етнографічних регіонів України — Опілля, Покуття, Бессарабії. Тому силуети та крій усіх представлених речей виконані з увагою до старовинних технік визначення пропорцій, співвідношення деталей і конструктивних ліній. Саме через пам’ять про досвід поколінь бренд чинить культурний опір, спираючись на глибинну опору.

В основі колекції — репліки народних вишивок «хрестиком», відтворені з сорочок початку ХХ століття. Цього року бренд свідомо звертається до кольору, щоб привернути увагу: яскраві жовтий, рожевий, фіолетовий, синій, зелений гармонійно мерехтять на матових поверхнях льону, вовни, коноплі. Наскрізним кольором стає циклямен — він повторюється у вишивці й зустрічається серед тканини спідниць та суконь. 

Аксесуари продовжують цю мову своїми візерунками, кольорами, пропорціями, перетворюючись на стрічки, китиці, котильйони з бісеру, склярусу та скла. 

«У колекції присутні цікаві бісерні прикраси, адже у мене завжди була особлива любов до котильйонів. Про них мало говорять і мало хто знає, але у моєї бабусі був котильйон, тож для нас удома це була «зрозуміла» прикраса. Раніше її дарували хлопцям дівчата на знак симпатії, і, якщо хлопець її одягав, це означало, що він приймає симпатію і молоді стають парою. Це також було надзвичайно популярно під час війни за участю армії УПА — тоді дівчата дарували таку прикрасу хлопцям як оберіг, і дуже часто котильйони створювалися в синьо-жовтих кольорах», — говорить у коментарі для телеграм-каналу UFW Христина Рачицька.

 Колекцію «Опора/Опір» бренд Khrystyna Rachytska присвячує товаришкам-однодумницям, що живуть в Україні та за її межами, — жінкам, які плетуть вінок єдності й любові до своєї землі, а своєю діяльністю чинять опір, оберігаючи традиції та цінності, закладені поколіннями до нас.

GURANDA

Колекція SS27 UNSEEN, натхненна образом нявки — загадкової жіночої постаті карпатської міфології, яка у народних переказах існує на межі людського та потойбічного світів. Кожна позиція, представлена на показі, демонструє цей образ з різних сторін, та найбільш ефектними стали речі, виконані з намистинами, які нагадують застиглі краплі дощу. Вони створюють відчуття руху й водяної поверхні.

«У цій колекції мені було важливо передати не буквальний образ нявки, а її відчуття — загадковість, мінливість і здатність існувати між двома світами. Мені хотілося, щоб кожна річ мала свій характер і не відкривала його одразу — як образ, який неможливо розгадати з першого погляду», — розповідає дизайнерка Олена Гуранда.

Дуальність проявляється насамперед у роботі із силуетом. Сукні бейбі-долл приховують природні обриси тіла за вільним об’ємом, створюючи відчуття невловимості. Знакові для бренду баски, навпаки, окреслюють і конструюють його форму. Цей впізнаваний елемент з’являється як у мереживних сукнях, так і в розслаблених костюмах із широкими брюками та жакетами-халатами, де чітка лінія баски співіснує з м’якими, текучими об’ємами. 

Те саме протиставлення продовжується у фактурах: делікатне мереживо контрастує із щільним денімом, а сяюче каміння — з металевими заклепками. Молочні та білі відтінки поєднуються з крижаним блакитним та сріблястим. Контраст прозорого й щільного, м’якого й жорсткого, невагомого й матеріального продовжує центральну для колекції гру між проявленим і прихованим, тілесним і примарним.

VIKTORANISIMOV

Показ бренду VIKTORANISIMOV проходив в укритті Мистецького арсеналу, і це місце проведення було частиною задуму дизайнера, адже нова колекція народилася з реальності, в якій війна давно перестала бути окремою темою — вона стала частиною повсякденного життя.

Віктор Анісімов звертається до фотографій людей, зроблених після російських ракетних і дронових атак на житлові будинки. Його увагу привертають не лише самі руйнування, а люди, які опинилися всередині них: їхні обличчя, поведінка та, особливо, одяг. На фотографіях поруч можуть опинитись люди з різних квартир, з різними життями й звичками. Хтось встиг одягнутися, у заздалегідь підготовлений одяг, хтось вибіг у піжамі чи халаті, хтось накинув на плечі пальто, хтось опинився на вулиці у спортивному одязі та капцях. За кілька секунд звичний порядок речей зникає — і людина залишається з тим, що встигла схопити чи натягнути. Саме ця випадковість стає одним із ключових образів колекції.

У колекції VIKTORANISIMOV SS`27 домашній одяг перетинається з мілітарними елементами, піжамні силуети отримують армійські накладні кишені — як нагадування про те, що в умовах війни кожен уже певною мірою став її солдатом, навіть якщо його форма — це піжама. Класичні пальта поєднуються з функціональними деталями. Сорочки, шорти та піжамні комплекти існують поруч із парками, комбінезонами та технічним верхнім одягом. Нарядні тканини й принти з’являються серед чорного, сірого та хакі, створюючи раптові спалахи кольору. Окреме місце займає брезент — грубий матеріал, пов’язаний із тимчасовими укриттями, рятувальними роботами та простором після руйнування. У колекції він перетворюється на легкий верхній одяг, стираючи межу між функціональною формою та повсякденним гардеробом.

У візуальному контексті колекції ти можеш впізнати відсилання до робіт українських документалістів, зокрема фотографа Євгена Малолєтки та режисера й документаліста Мстислава Чернова. Їхня творчість справила сильне враження на Віктора Анісімова, тому що їхній погляд важливий для дизайнера саме через увагу до людини, як до конкретної особистості, яка продовжує жити серед наслідків війни.